Automatisch herstellen Gebruik de opnamemodi van uw camera voor betere foto's

Als u het meeste uit uw DSLR-camera wilt halen, is het het beste om de verschillende opnamestanden te leren, in plaats van alleen de volledige tijd Auto te gebruiken. Met alle letters en symbolen rond de wijzerplaat (zoals M, Av, Tv en P) kunnen dingen echter een beetje verwarrend zijn. Hier is de gids van een first-timer voor het verlaten van de Auto-modus en het maken van betere foto's.

Maak kennis met de wijzerplaat van uw camera

Laten we beginnen met praten over de meest voorkomende modi die je op je camera kunt vinden en hoe ze werken. Als je niet bekend bent met diafragma, sluitertijd en ISO, wil je waarschijnlijk eerst die voorwaarden opfrissen - we zullen ze veel gebruiken om te begrijpen hoe deze modi werken.

Handmatige modi: M, Av, Tv en P

De letters op de wijzerplaat vertegenwoordigen de verschillende handmatige en "gedeeltelijk handmatige" modi - dit zijn degenen die je echt wilt leren kennen als je serieus bent over fotografie. Ze bevatten:

Handmatig (M): De handmatige modus is, zoals de naam al aangeeft, geeft u volledige controle over de camera. U moet de waarden voor diafragma, sluitertijd en ISO invoeren. De camera maakt een afbeelding met deze waarden, ongeacht of deze tot een goede belichting leiden.

Diafragmaprioriteit (Av of A): In de modus Diafragmavoorkeuze, aangeduid met een Av of A, afhankelijk van uw camera, stelt u het diafragma en de ISO in. De camera kiest automatisch de sluitertijd. U kunt belichtingscorrectie gebruiken om de camera onderbelicht te maken of overbelicht de opnamen die u maakt.

Sluitertijd Prioriteit (Tv of S): In de Sluitertijd Prioriteit-modus stelt u de sluitertijd en ISO in. De camera kiest automatisch het diafragma. Net als bij Diafragmaprioriteit kunt u belichtingscorrectie gebruiken om de opnamen onderbelicht of overbelicht te maken.

Programma (P): U stelt de ISO en belichtingscompensatie in terwijl de camera zorgt voor sluitertijd en diafragma.

Automatische modi: A +, CA en anderen

De rest van de items op de wijzerplaat zijn automatische modi die zichzelf optimaliseren voor specifieke soorten scènes. Ze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Auto (of A +): In de volledig automatische modus doet de camera alles voor u. Druk op de ontspanknop en het neemt de beste foto die het kan.

Geen flash: Hetzelfde als Auto, behalve dat de camera de ingebouwde flitser niet gebruikt.

Creative Auto: Een modus die op sommige Canon-camera's wordt gevonden en waarmee u kunt instellen hoe wazig de achtergrond moet zijn. Anders bestuurt de camera alles.

Portret: Een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een groot diafragma om een ​​ondiepe scherptediepte te krijgen.

Landschap: Een automatische modus waarbij de camera prioriteit geeft aan een klein diafragma om een ​​diepe scherptediepte te krijgen.

Detailopname: Ontworpen voor close-upobjecten, de camera stelt alles in, stelt scherp op de kortst mogelijke afstand en zal de flitser niet afvuren.

Sport: De camera geeft prioriteit aan een korte sluitertijd ten koste van andere instellingen. Het gebruikt een hogere ISO dan Portrait-modus.

Nachtportret: Ontworpen voor weinig licht, maakt de camera langere sluitertijden en hogere ISO's mogelijk, ten koste van de beeldkwaliteit.

Gids: Een modus die op sommige Nikon-camera's wordt gevonden en die u door het proces van het maken van een foto leidt.

Sommige camera's hebben ook andere modi, hoewel ze niet zo gebruikelijk zijn. Professionele camera's hebben aangepaste modi waarin u instellingen kunt opslaan die u leuk vindt. U kunt ook een videomodus of HDR-modus vinden op de draaiknop van uw camera.

Als u niet zeker weet wat een symbool betekent en dit staat niet in deze lijst, raadpleegt u de documentatie van uw camera.

Welke modus moet je gebruiken??

Oké, dus nu weet je wat al die letters betekenen. Maar welke modus moet u gebruiken en wanneer? Het antwoord is eenvoudiger dan je zou denken.

Gebruik het grootste deel van de tijd de Prioriteitsmodus Diafragma

Wanneer mensen automatisch de sprong wagen van automatisch, gaan ze vaak te ver. Ze denken dat ze de handmatige modus altijd moeten gebruiken. Ze denken dat als ze niet in het diafragma, de sluitersnelheid en ISO voor elke opname draaien, dit niet meetelt.

Maar hier is een klein geheim: professionele fotografen gebruiken normaal gesproken geen handleiding. Ze gebruiken de Aperture Priority-modus (Av of A op de wijzerplaat).

Tenzij je een bewegend object fotografeert, lijken sluitertijden van ongeveer 1 / 100e van een seconde tot 1 / 8000e van een seconde bijna identiek. Het ding dat echt bepaalt hoe je foto's eruit zien, is het diafragma. Dat is het belangrijkste verschil tussen een ondiepe diepte van het veldportret en een weid landschap met alles in focus. Waarom je zorgen maken over iets dat er niet toe doet?

Draai de knop naar A of Av (afhankelijk van uw model), stel het diafragma in dat u wilt gebruiken en speel rond. Hoewel u niet direct de sluitertijd bepaalt, kunt u deze nog steeds besturen met belichtingscompensatie.

Wanneer u een foto maakt, maakt uw camera de beste schatting van de belichting. In Aperture Priority kiest het apparaat een sluitertijd die volgens hem zou moeten werken (en 90% van de tijd zal het echt dichtbij zijn). Als u een iets kortere sluitertijd wilt gebruiken, draait u de belichtingscompensatie een klein beetje terug. Hierdoor wordt uw afbeelding een beetje donkerder. Als uw camera de opname onderbelicht maakt, draait u de belichtingscompensatie iets hoger; je krijgt een helderder beeld en een langere sluitertijd.

In de modus Diafragmavoorkeuze bepaalt u niet alleen het diafragma; je bepaalt ook de ISO. Over het algemeen dient u te fotograferen met de laagste ISO die u maar kunt, maar u kunt deze verhogen wanneer u een snellere sluitertijd nodig heeft zonder uw diafragma te veranderen. We zullen de waarden voor alle instellingen een beetje bekijken.

Er is een reden waarom professionele fotografen normaal gesproken opnamen maken met Aperture Priority. U krijgt de meeste controle over de handmatige modus zonder het gedoe en de kans dat u het verprutst. Als u in de handmatige modus de verkeerde sluitersnelheid invoert, komt u met beelden die onbruikbaar zijn.

Wanneer volledige handleiding te gaan

Hoewel het normaal gesproken niet nodig is, heeft de handmatige modus zijn toepassingen. Over het algemeen zou u het moeten gebruiken:

• Wanneer consistentie tussen opnames wil. De belangrijkste reden om de handmatige modus te gebruiken, is voor de consistentie. Als je aan het fotograferen bent in een situatie die niet veel verandert, bijvoorbeeld een indoorconcert, en je wilt je postverwerking zo eenvoudig mogelijk maken, gebruik dan de handmatige modus.
• Wanneer alle instellingen van belang zijn. Voor sommige foto's zijn alle instellingen van belang. Als u opnamen met een lange belichtingstijd, afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik of composieten maakt, moet u alles handmatig invoeren.
• Wanneer u op een statief fotografeert. Als je de moeite hebt genomen een statief in te stellen en je opname zorgvuldig samenstelt, kun je net zo goed de extra tien seconden spenderen om een ​​sluitertijd in te nemen.

Natuurlijk kunt u de handleiding gebruiken wanneer u maar wilt, maar het grootste deel van de tijd zal Aperture Priority veel eenvoudiger en net zo goed zijn.

Waarom niet Sluitertijdprioriteit?

"Maar wacht," ik kan je horen zeggen. "Hoe zit het met die sluitertijdprioriteitsmodus die u noemde?" Het werkt op dezelfde manier als diafragmaprioriteit, behalve dat uw camera het diafragma bestuurt en u de sluitertijd en ISO regelt.

Ik heb het overgeslagen omdat ... nou, het is gewoon niet zo handig in de meeste situaties. Er is niet zoveel verschil tussen snelle sluitertijden en als je een lange sluitertijd gebruikt, is handmatig meestal beter dan de sluitertijdprioriteit.

Maakt dingen gemakkelijk, nietwaar?

Welke diafragma-, sluitertijd- en ISO-waarden moet u gebruiken??

Nu dat u bent begonnen om daadwerkelijk de controle over uw camera over te nemen, welke waarden moet u gebruiken voor die verschillende instellingen? Laten we kijken.

Opening

Diafragma is de belangrijkste instelling om te bedienen. Meer dan de sluitertijd of ISO bepaalt het hoe de meerderheid van uw afbeeldingen er uit zal zien. Je hebt veel vrijheid bij het kiezen van een diafragma. Elke waarde kan goed werken, het hangt er gewoon vanaf wat je wilt.

Als u een wazige achtergrond of een korte sluitertijd wilt, hoe breder het diafragma, hoe beter. Ergens tussen f / 1.8 en f / 5.6 (afhankelijk van wat je lens toestaat) is perfect. Dit geeft je een mooie onscherpe achtergrond en de snelst mogelijke sluitertijd.

Als u op zoek bent naar een afbeelding die overal vrijwel in beeld is zonder in te grote sluitertijd te offeren, kies dan iets tussen f / 8 en f / 16. De grotere openingen in dit bereik hebben iets ondieptere scherptediepten maar kortere sluitertijden en de smallere diafragmaopeningen hebben meer scherptediepte maar langere sluitertijden.

Als je absoluut alles in focus wilt hebben of een heel lange sluitertijd, kun je een diafragma smaller dan f / 16 gebruiken. Het enige om op te letten is dat de meeste lenzen niet optimaal zijn bij hun extreme diafragmaopeningen, dus je kunt enkele rare effecten gaan zien zodra je op f / 22 klikt.

Sluitertijd

De sluitertijd is normaal niet zo kritisch als het diafragma, maar het speelt nog steeds een belangrijke rol in hoe uw afbeeldingen eruit zullen zien.

Een sluitertijd die sneller is dan 1/1000 van een seconde zal de beweging bevriezen. Als je het zweet van een voetballer wilt zien vliegen terwijl ze de bal trappen of een scherpe foto van een skiër backflipping, schiet je met een sluitertijd in de duizendsten van een seconde.

Tussen ongeveer 1 / 100ste van een seconde en 1 / 1000ste van een seconde, krijg je niet dezelfde bevriezingsbeweging. Als je iets fotografeert met een snelheid van 60 mijl per uur met een sluitertijd van 1/500 seconde, wordt het tijdens de opname vijf centimeter verplaatst. Dat is genoeg voor bewegingsonscherpte. In plaats daarvan is dit bereik perfect voor het opnemen van traag bewegende objecten (denk aan mensen of huisdieren) met een handheld-camera. Niets beweegt snel genoeg om problemen te veroorzaken. De meeste portretten die ik maak vallen in dit bereik.

Van 1 / 100ste van een seconde tot ongeveer 1/10 seconde is een soort van een dode zone. Je kunt bijna wegkomen als je een camera met de hand vasthoudt, maar de beelden zullen niet zo duidelijk zijn. Langzaam bewegende objecten vervagen, maar niet genoeg om er goed uit te zien. Met deze sluitertijden kun je sommige landschappen of nachtopnamen maken, maar deze zijn meestal het vermijden waard.

Alles van 1 / 10e van een seconde tot 30 seconden is de statieftijd. U kunt de camera niet zonder ernstige problemen in uw hand houden. Hier begin je aan langdurige belichtingsfotografie en doelbewuste bewegingsonscherpte. Je kunt 's nachts mooie foto's maken. Foto's van water en wolken krijgen een serene uitstraling, omdat alle individuele rimpelingen elkaar tegenkomen. Er worden veel prachtige foto's gemaakt met deze lange sluitertijden.

Met sluitertijden die langzamer zijn dan 30 seconden, komt u in extreme fotografie met lange belichtingstijden. Bewegende objecten verschijnen zelfs niet in uw afbeeldingen. Je kunt een straatbeeld filmen en iedereen wordt gereduceerd tot een kolkende massa van kleuren.

ISO

ISO is een beetje vreemd omdat het er voor het grootste deel heel weinig toe doet ... totdat het opeens je foto's ruïneert. Zoals ik hierboven al zei, wilt u de laagst mogelijke ISO gebruiken.

Op een moderne digitale spiegelreflexcamera zijn foto's gemaakt met een ISO tussen 100 en 400 vrijwel niet te onderscheiden. Er zal bijna geen ruis zijn op de foto's. Hoewel 100 beter is, geeft alles in dit bereik geweldige foto's.

Tussen 400 en 1600 krijg je nog steeds goede foto's, maar je zult wat ruis gaan zien. Nieuwere (en hogere) camera's houden redelijk schone foto's tot ongeveer 1600; ze zien er gewoon niet zo goed uit als foto's gemaakt met lagere ISO's.

Van 1600 tot 3200 (ongeveer 6400 op een professionele camera) krijg je foto's die nog steeds technisch bruikbaar zijn, maar wel zeer zichtbaar geluid hebben. Het zal de foto's waarschijnlijk niet verpesten, maar je wilt voorkomen dat je deze ISO's zo vaak gebruikt, tenzij je het echt niet kunt vermijden. Hieronder is een bijgesneden close-up van mijn gezicht bij ISO 6400 uit een 5DIII.

Daarboven is het een gratis voor iedereen. Je foto's hebben echt zichtbare ruis, tot het punt dat details onduidelijk worden. De enige keer dat een ISO zo hoog wordt gebruikt, is wanneer het maken van een foto belangrijker is dan een goede foto te maken.

En dat is alles wat u moet weten om te beginnen. Handmatige bediening van uw camera is verrassend eenvoudig. Als je eenmaal begrijpt wat diafragma, sluitertijd en ISO zijn, en hoe je ze kunt bedienen met de Diafragma Prioriteit-modus, kun je beginnen creatief te worden met je foto's.